+
Путешествия по России: изумрудный Дагестан
43
6
Наверх

Сегодня наша читательница и путешественница Юлия Власова поделится историей о невероятно красивом путешествии по Дагестану и Чечне. Природные красоты этих регионов покоряют, уверены, они не оставят вас равнодушными.  

Моя мечта – объехать каждый уголок нашей необъятной страны. Чем глубже изучаю регионы России, тем больше поражаюсь этой яркой и удивительной разнице в ландшафтах, культурных традициях и особенностях устройства жизни.

В июле мне посчастливилось поездить по Дагестану и Чечне. Для многих эти регионы кажутся опасными и не примечательными. Но это вовсе не так. Сразу небольшой факт: в Дагестане 6475 объектов культурного наследия – это самый высокий показатель по стране. Москва только на втором месте – 5932 памятника.

Наше путешествие длиною в 4 дня началось с рассветом в городе Минеральные воды, откуда шумной компанией мы поехали на микроавтобусе до первой цели – городка Аргон, который находится в Чечне. Но не будем останавливаться на городах – что в Грозном, что в Аргоне мы были проездом: обедали, закупались водой и медикаментами. Оба города мне показались замученными духотой, безлюдными и словно оставленными. Если вы верующий человек или интересуетесь восточной архитектурой – можете заехать посмотреть на мечети (В Грозном находится самая большая мечеть в России). Меня же интересовали горные ландшафты и бездонные озера, поэтому сегодня подробнее о них.

На заметку: все необходимые покупки лучше совершать в городах. Кататься по горным регионам – безусловно невероятное удовольствие, но приготовьтесь к тому, что в машине вам придется провести приличное количество времени. Прямых дорог из пункта А в пункт Б практически нет, вас ждут бесконечные серпантины и перевалы, где супермаркеты и аптеки не встретишь, а местные деревеньки и поселки скорее всего разочаруют выбором.

Первым обязательным для посещения местом было озеро Казеной-Ам, которое находится в зеленом колодце гор на границе между Чечней и Дагестаном. От города Грозный мы доехали за 2,5 часа, наслаждаясь врывающимся в окна ветром с ароматом цветов.

Казеной-Ам (в переводе с чеченского «голубое») – одно из самых красивых высокогорных (находится на высоте 1869 м над уровнем моря) озер Северного Кавказа и Юга России. Образовалось оно в результате оползня, имеет глубину 72 метра и славится уникальным видом форели, проживающей в его водах. А вода здесь невероятная – спускаясь к озеру по серпантину невозможно оторвать глаз от манящей чистой лазурной глади, которая по утрам бежит рябью от удочек местных рыбаков.

На берегу озера стоит одна единственная гостиница, где мы и остановились. Номера, сервис и ресторанчик  приятно удивили. Средняя стоимость ужина на человека 500-700 рублей. Очень рекомендую попробовать местные лепешки с тыквой (хингалш). 

 
Второй день снова начался с лучами рассвета. Было интересно наблюдать, как Казеной-Ам просыпается, меняя серо-синий густой цвет воды на горящую под солнцем бирюзу. А мы двигались дальше – нас ждал Грозный и закат в песчаных дюнах! В дороге мы пробыли большую часть дня.

Удивительно, как среди гор Кавказа зародилась среднеазиатская пустыня – бархан Сарыкум (с тюркского означает «желтые пески»). Высота по разным данным варьируется от 244 до 262 метров ( для сравнения в 1879г. высота бархана достигала 612м!). Можете себе представить, каково подниматься к его ребру под знойным солнцем? Благо на встречу к пескам проложен маршрут – деревянные лестницы с мостами. Такое решение облегчает подьем и бережет путников от местных ядовитых обитателей, ведь не стоит забывать, что бархан является заповедной зоной и домом для огромного количества растений и животных. Поднялись мы минут за 20 и еле-еле подоспели к моменту, когда солнце, словно красная капля, растворилось в пыльном горизонте. В те секунды дыхание буквально погасло. Это был волшебный вечер.

Ночевали мы в отеле недалеко от Сарыкума. Интерьер, сервис и атмосфера продолжали нас приятно баловать, а утренняя овсянка на воде оказалась самой вкусной в моей жизни.

Третий день обещал быть самым насыщенным за всю поездку и не подвел. Утрамбовав вещи в машину, мы отправились исследовать единственный в Дагестане подземный Салтинский водопад. Дорога к нему была непростой, по корявому каменному бездорожью.

Горный регион здесь особенный: такой разнообразный, много фактурный и зеленый. Чтобы попасть в пещеру с водопадом, нам пришлось пройтись босиком по ущелью, холодя пятки в ледяном ручье. Приятная прохлада охватывала плечи, пока мы погружались вглубь, а задирая взгляды вверх наблюдали нависающие над нами глыбы карамельно-песочного цвета, уходящие высоко-высоко над головой. Сейчас лето, река, дающая жизнь водопаду, подсохла, поэтому масштабам водного напора мы не удивились. но приехать сюда ради пещеры — однозначно стоит!

Дальше по курсу был самый древний на Кавказе и все еще живой аул Чох. С него мы начали исследование Гунибского района – самого насыщенного и удивительного, а еще, по моим личным ощущениям, очень радушного. Прогулявшись по аулу и вкусно отобедав в семье у коренных жителей мы сели по машинам и поехали на встречу к местному Мачу Пикчу – заброшенному аварскому аулу Гамсутль.

Поселение находится на высоте 1500 метров, ведёт к нему узкая змеинообразная тропа среди частых деревьев, поэтому УАЗ позволил нам преодолеть лишь половину пути. Дальше, до города-призрака, мы шли, обливаясь горячим потом с трудом понимая, где мы и когда закончится этот подъем. Добравшись наверх я увидела лежащих на траве бычков, на радостях не смогла удержаться и упала к ним отдышаться, рассматривала охровые стены домов. Дождавшись друзей мы пошли выше! Считанные минуты и под нашими ногами лежал город-призрак Гамсутль.

Спокойствие здесь цепляется за тебя, наполняет и, словно, облагораживает. Мне наконец-то удалось отпустить всех фантомов своей головы куда-то в небо. Гамсутль – место силы! Удивительно, но город с недавних пор потерял статус покинутого. Оказывается нашелся мечтатель, местный житель по имени Зиявудин, решившийся восстановить аул. Сейчас он отстраивает самый верхний дом поселка. Радушие и бесстрашная решительность дагестанцев не переставали покорять мое сознание: люди удивительны и намерения их искренне прекрасны.

Насмотревшись на расслабляющий розовый закат мы стали спускаться вниз до самого основания горы. Дорога заняла приблизительно час. Подходили к машине уже на ощупь в темноте. Еще полчаса и мы приехали в поселок Гуниб, где заночевали в этнодоме.

Утро последнего дня было ленивым и свежим. Я проспала рассвет, но все же поднялась с кровати в 6:00. Вышла на улицу и отправилась на прогулку. Целью было забраться куда-нибудь повыше над поселком. Благо этнодом стоит не в низовьях. Я добрела до нависающей над городом окраины, передо мной был забор, а за ним уходящий вверх склон горы. Естественно решено было лезть через препятствие, а после немного вскарабкаться по камням. Легких путей не ищем. А дальше обогнув гору, пройдя сквозь лесные тропы, я дошагала до плоской равнины, уходящей довольно резко в небо. Поднялась к ее краю, а там — широчайший простор долины и гуляющий ветер, что так хитро зазвал меня сюда. Всего лишь 30 минут отделяли меня, спящую под одеялом, от живущих на этой высоте облаков, в чьих рваных телах тонуло мое.

         

После виртуозного спуска через все тот же замечательный забор, вся промокшая из-за росы, я вернулась к друзьям, мы позавтракали и пустились на охоту за поражающими воображение местами. Одним из таких оказалось село Хунзах, привлекшее нас водопадом Тобот. Горная речка здесь шлет воды свои со стометровой высоты упасть в V-образное ущелье.

Представьте себе, как ровное зеленое плато резко обрывается вниз на огромную высоту, словно это край мира. Людей так и влекут немыслимые масштабы аттракциона : здесь частенько собираются роупджамперы, а в наш визит приехал канатоходец. Парень увлек тревогой сердца зрителей, шагая, порой немного неуклюже, по тонкому канату над бескрайней пропастью. Нам оставалось лишь хлопать глазами, а на языке вертелись слова Цоя: «Нет тюрьмы страшнее, чем в голове».

 
Из Хунзаха уезжать абсолютно не хотелось. Казалось, мы могли без остановки изучать местность вокруг все больше и дальше, дальше за лихие изгибы плато, уходящие в неизвестность горизонта. Но наш путь был проложен и не мог ждать. Последним рывком длиной в пару часов стала дорога до истинного чуда среди местных чудес. Нас ждала встреча с Сулакским каньоном – самым глубоким во всей Евразии (высота его достигает 1900м, а протяженность — 82км).

Дорога от Тобота заняла около 2,5часов. Случилась истинная телепортация: из раскалённой солнцем местности мы попали в хмурую сырую российскую Скандинавию. Люди, гонимые мелким дождём, сторонились каньона, скрываясь в автомобилях, а то и вовсе уезжали. Но только не наша команда. Вооруженные пестрыми дождевиками мы шли вдоль обрыва, роняя во все стороны восторженные возгласы.

Густая бирюза Сулака невообразимой силой тянула взгляд на себя, внимание шустро скользило по кромкам скал и синеющим очертаниям возвышенностей вдалеке. Дождь закончился, небо просветлело. Над каньоном повисла нежная полупрозрачная радуга – прощальному незабываемому закату точно быть!


Набегавшись с камерами уже чуть позже мы немного спустились по скале, уселись перед уходящей глубоко в центр земли пропастью. Высоко парили орлы, светящаяся драгоценными изумрудами река держала свой путь, а мы растворились в тишине, какой вы никогда не найдёте в своём городе, доме, на классах йоги. Потихоньку смеркалось, мы неохотно побрили к машине, наблюдая за тем, как солнце, словно масленное, стекает за горизонт, догорая оттенками алого. Десять секунд и все – Сулакский каньон окутан холодной синевой.


Еще путешествия по России: 

Русский Север: советы путешественникам
Софийские озера – жемчужины Северного Кавказа
Байкал осенью: остров Ольхон

ВСЕ СТАТЬИ О ПУТЕШЕСТВИЯХ ПО РОССИИ

08 августа 2018
Автор и фотограф: Юлия Власова
43
нравится 43 комментарии 6