+
Восхождение на Фудзияму
134
9
Наверх

Восхождение на гору Фудзияму и возможность увидеть оттуда рассвет — это опыт, который меняет человека. Своими впечатлениями от многочасового изнурительного подъёма и от эйфории на вершине, а также советами другим путешественникам поделились Максим Давыдик и фотограф Настя Дубровина, которые небольшой командой отправились в это приключение.

Поездка на священную для японцев гору Фудзи, нашедшую отражение в огромном количестве прекрасных хокку и рассуждений дзен-буддийских мастеров, мы ждали как центральное событие всей поездки в страну восходящего солнца, позволяющее разгадать головоломку японской души и культуры.

Восхождение на Фудзи возможно только два месяца в году, в июле и августе, далее — погода резко портится, и вершина Фудзи зарастает густой снежной шапкой, делающей восхождение опасным и непредсказуемым.

Мы выбрали август.

fujiyama-rising-01fujiyama-rising-02

Гора разбита на 10 станций. Большинство покоряющих гору начинают восхождение с 5-й станции, куда их довозит автобус. От 5-й станции до вершины ведут 4 маршрута: Кавагутико, Субашири, Готэмба и Фудзиномия.

Напуганные фотографиями с восхождений, где сотни еле идущих туристов образовывали километровые пробки, мы выбрали наименее популярный и дикий маршрут — Субашири.

От Tokyo station мы сели на шинкансен Hikari, доехали до станции Mishima, пересели на JR Tokaido line до станции Numazu, далее — на JR Gotemba line до станции Gotemba. На выходе со станции мы купили билеты на курсирующий каждые несколько часов автобус Fujikyu, который и довез нас до Subashiri Trail 5th Station.

Суммарное время в пути заняло около трех часов и за исключением последнего автобуса оператора Fujikyu весь маршрут покрыли наши JR-pass.

Автобус был непривычно пустым.

Мы так и не поняли, в какой момент он пересек границу, отделяющую гору от остального мира. Лишь ощутили сильное жжение высоты внутри пазух, пролетая над глубокими зелеными рощами, предвещавшее скорое прибытие.

Subashiri Trail 5th Station находится на высоте 1 950 метров. Это узкий коридор маленьких забегаловок и магазинов, где можно переодеться, сходить в туалет, насладиться горячим питьем и пережить глубину происходящего момента, который позже врежется в память как широкий водораздел, навсегда разделивший нас на «до и после» знакомства с горой.

fujiyama-rising-21

Воздух здесь уже достаточно разряжен. Следуя рекомендациям, мы потратили около часа на адаптацию, слоняясь по магазинам и общаясь с местными.

Они оказались дружелюбными и открытыми. Один из хозяев даже любезно напоил нас горячим супом.

Впрочем, понимать причины этого начинаешь позже, во время спуска. Тогда мы видели восхождение на Фудзи не более чем туристической прогулкой.

Когда мы начали восхождение, время близилось к вечеру. Станция была безлюдной, моросил дождь.

Мы радовались, будто дети, пустой, нетронутой архитектуре высоких горных лесов. Изредка из раскиданных толстых корней, точно вен, вылетали фигурки спускающихся людей, уже покоривших гору, с лицами полными глубокой умиротворенности. Каждый из них считал своим долгом поздороваться с нами. Тогда нам казалось это забавным, а причины ускользали.

Сложно однозначно сказать, сколько времени заняло осознание того, что восхождение на Фудзияму это совсем не туристический маршрут.

fujiyama-rising-03 fujiyama-rising-04

Возможно, когда мы спустя несколько часов преодолев леса, вышли на открытую местность и впервые увидели шапку, бесконечно далеко вдали, отделенную от нас часами труднопроходимой местности и сверкающей молнией.

Тогда мы поняли, что мы даже не начали путь как таковой. До 6-й станции было еще больше часа. Небо резко потемнело, и по его брюху сползали раскаты грозы. Ни позади, ни впереди не было видно ни одного человека.

Карабкаясь по скользким камням и подсвечивая их тусклым налобным фонариком, я с сожалением вспоминал советы местных купить специальные палки для восхождений, воспринятые мной как ненужные безделушки от японских коммерсантов.

fujiyama-rising-05

Несмотря на все невзгоды, ускорившие наш темп и сбившие улыбку с лица, мы все еще оставались идеалистами и были далеки от осознания того, что нас ждет. Романтика сменилась злостью и агрессивной волей. Добравшись до 6-й станции, мы уже смотрели друг на друга с чувством совершенного подвига, сквозь боль, продолжив путь после небольшого брейка.

Но уже совсем скоро мы с ужасом увидели очередной указатель на 6-ю станцию. Сквозь пот и холодный ветер пришла мысль, что мы ходим кругами. Как выяснилось позже, помимо основных станций, есть промежуточные, старые… Дорога начинала обрастать невыносимой монотонностью боли.

Началась стадия отчаяния. Мы падали на мокрую землю, принимая позвоночником рисунок уклона горы и открывая лицо ливню, смотрели глубоко в космос и практически плакали в болевом пароксизме. Постепенно смиряясь с отчаянным положением дел, мы раз за разом вставали, чтобы продолжить путь. Вернуться было уже невозможно, мы были отрезаны глубокой чернотой ночи и километрами пути от Субашири, и спуск, возможно, был бы еще более опасен.

fujiyama-rising-07

Все станции были уже закрыты. У нас были забронированы спальные места в Гансомуро, между 8-й и 9-й станциями. Но в какой-то момент мы ясно поняли, что туда мы уже не успеем и восходить на вершину придется целую ночь.

Отдых на станциях проходил в полном одиночестве. Лишь изредка мы натыкались на одиноких «самураев», которые, казалось, были рады неожиданным спутникам, позволявшим ухватить нити реальности происходящего.

Когда наступила стадия полного смирения, мозг, наконец, отказался от атаки, суеты, нервов, переживаний. Мир начал казаться совершенно другим. Мы садились и смотрели сквозь прозрачную пелену облаков на покинутый далеко позади Токио, горящий тысячами огней. Казалось, что можно вместить его в ямках ладоней и сдуть, подобно пыли. Сразу вспомнились слова безымянного буддийского мастера, живущего в горах Хунани:

«Десять тысяч вещей в одном выдохе.
Охватывающем пустоту.
Поистине — нечего сказать»

fujiyama-rising-06

Удивительно, но в какой-то момент боль в мышцах и усталость достигли максимума и превратились в эйфорию, подобно инь, перешагнувшему в ян, что позволило сильно прибавить в шаге.

За пару часов до рассвета мы добрались до последней станции с развитой инфраструктурой, где, наконец, смогли посидеть в тепле и выпить горячего супа перед заключительным рывком. Учитывая большое количество желающих, время нахождения внутри было лимитировано 15 минутами.

fujiyama-rising-08 fujiyama-rising-09 fujiyama-rising-10

Около трех часов утра мы были одними из первых, покоривших вершину. Мы заняли одну из центральных лавок напротив предполагаемого места восхода солнца, где нам было суждено мерзнуть, продуваемыми холодными ветрами, в течении нескольких часов.

Стена звезд постепенно растворялась густым светом, который вползал в вены, согревая изнутри. Маленькая полоса, рассекающая горизонт ярким алым свечением, казалась Святым Граалем, который мы откопали сами в себе, вытерпев около 10 часов пути в холоде и темноте без сна, сопротивляясь боли и задавая себе бесчисленные вопросы.

fujiyama-rising-11 fujiyama-rising-13

«Горы — это не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, это храмы, где я исповедую свою религию».
Анатолий Букреев.

Мы чувствовали себя абсолютно пустыми и, подобно флешке, с которой была удалена вся информация, заполнялись заново грубыми природными формами восходящего солнца на высоте 3 776 метров, наблюдая один из первых рассветов планеты, общались языком простым, невербальным.

Когда появились первые очертания солнца, пропасть слепящего золотого круга, японцы, стоящие рядом, плакали, крича «банзай».

fujiyama-rising-12fujiyama-rising-16 fujiyama-rising-17

Все мы чувствовали себя единым целым, впитывая энергию из мистических глубин открывшегося источника. Чудесным образом мы перестали чувствовать усталость, будто проспали 20 часов. Густые плотные облака были на расстоянии вытянутой руки, но внизу, будто водораздел, и мне нравилось думать, что люди внизу не видят нас, а мы не видим их, будто это два разных мира, и мы, подобно пране, прорвавшей мембрану сахасхары, оказались наедине с космосом.

fujiyama-rising-15

Это была заключительная стадия, обезличенного единения с окружающим и исключительно максимального счастья. Все мы получили ответы, которые искали, и, вдоволь насладившись открывающимися видами утра, начали спуск.

Спуск занял около 6 часов. Он был намного более крутым и изнурительным, камни раз за разом заползали в ботинки, раня ступни.

fujiyama-rising-19

Но нам уже было все равно. В дневном свете гора показалась живой. Камни, деревья и корни, силуэты элементов горы — все это, казалось, имеет очерченные понятные скулы души, необъяснимое японское ками.

В заключении в качестве многоточия хочется вспомнить известное японское изречение:

«Тот, кто ни разу не поднимался на Фудзи, — глупец,
тот же, кто поднимался дважды, — глупец вдвойне»

fujiyama-rising-20

P.S.

Отдельно хотелось бы остановиться на советах путешественникам, решившим испытать тот же spiritual journey, что и мы, поднявшись на Фудзияму.

Вариантов подняться, чтобы успеть к рассвету, два: с ночевкой на одной из станций, либо без ночевки (наш вариант).

Если вы боитесь тягот беспрерывного пути или чувствуете, что вам может не позволить здоровье закончить путь одним рывком, крайне рекомендую начинать первый этап восхождения утром и брать ночевку на станции Гансомуро. Вставать, чтобы гарантированно успеть к рассвету, надо будет около 2:30–3 утра. Будьте готовы, что к этому времени на Гонсамуро образуются огромные пробки и идти придется медленно.

В случае, если вы готовы к одному десятичасовому рывку без остановки на ночлег, начинать надо около 15–16 часов, чтобы у вас было время на периодические остановки, отдышаться, собраться с силами, справиться с горным воздухом. Горная болезнь весьма вероятна. Нас она настигла внезапно, у кого-то выражалась в нехватке кислорода, у кого-то в жжении пазух, у кого-то в головокружении и тошноте. Но справились без кислородных баллонов, назад никто не повернул.

Одеваться надо очень тепло! Первую половину пути куртка вам даже не понадобится, зато на вершине сквозной холодный ветер и температура около нуля. Также рекомендую взять отдельно дождевики, потому что дожди на Фудзияме весьма вероятны.

Обязательно возьмите столько воды, сколько сможете нести без чрезмерного напряжения. Вечером воду купить почти нигде невозможно и стоит она очень дорого.

Из еды рекомендую взять ягодные и злаковые батончики, которые спасали нас от усталости порциями глюкозы, они весьма питательны и компактны.

Обязательно купите налобные фонарики, без которых ночью невозможно разглядеть практически ничего под ногами, что делает путешествие крайне опасным, так как лезть придется через скользкие камни, а оступившись легко скатиться в обрыв.

Обувь надо брать специальную, горную (походную) и желательно с высоким голенищем, так как при спуске в ботинки будет залетать огромное количество маленьких камешков, ранящих ноги.

Сохранить

10 января 2017
134
нравится 134 комментарии 9